Aunque alguna vez el Centro de la ciudad fue una zona temible ?sobre todo en los años posteriores al temblor de 1985 y el abandono subsecuente que sufrió en varios aspectos?, desde hace algunos años ha recuperado ese atractivo que tuvo y que en cierta forma difícilmente perderá. Pase lo que pase, el Centro siempre será tal, un núcleo en donde se conserva mucha de la esencia de esta ciudad, comenzando por su historia y siguiendo hacia algunos de los rumbos que toma el presente y aun el futuro citadino que nos aguarda. El Centro no ha dejado de ser el corazón de la urbe; quizá no el único, pero sí uno de los más importantes.
Con todo, dicha importancia conlleva sus propias particularidades, muchas asequibles casi únicamente cuando pasas una temporada viviendo en el interior de sus fronteras, una zona de pronto difusa y de pronto bien delimitada por un puñado de grandes avenidas: Eje Central, Balderas, 20 de noviembre, República de Perú, José María Izazaga y quizá algunas más.
A continuación compartimos algunas de estas cortesía de un insider, un habitante que se ha encargado de recopilar esta curiosa lista que sin duda será ampliada con la experiencia de otrxs.
Todo está al alcance
El Centro no sería tal si no pudieras conseguir de todo. Un lapicero, unas bocinas, queso holandés, café de grano recién molido, herramientas, pan dulce, ropa, antigüedades, libros de segunda mano, muebles y un abundante etcétera. Prácticamente cualquier cosa se consigue en el Centro, con cierta frecuencia a un buen precio.
Sólo es cuestión de saber?
Todo está al alcance, pero es importante saber dónde. Es importante saber que en las inmediaciones de Correo Mayor se encuentra nuestro barrio libanés, que República del Salvador es "la calle de las papelerías" o que López abunda en carnicerías, pollerías y queserías. El chiste, claro, es saber qué calle es de qué.
El olor del Bordo
Sí: algunas noches o madrugadas te sorprende un olor nauseabundo, a medio camino entre lo podrido y lo aberrante. Dicen, pero es una versión no confirmada, que se trata del olor del Bordo de Xochiaca, traído por el aire para recordarnos que eso también es la ciudad, que esa es la confirmación de su vitalidad.
Los sábados son intransitables
A diferencia de la mayoría de la población de la ciudad los sábados son, en la mayor parte de sus horas, para no estar en el Centro. Muchas personas y familias enteras aprovechan el sábado para ir al Centro, lo cual provoca, casi inevitablemente, que sea justo el día en que quienes viven ahí no salgan para nada.
Fauna nociva
De hormigas a cucarachas y ratas o ratones, en el Centro la población de fauna nociva es quizá incluso superior a la población humana, por lo cual hay que ser sumamente cuidadoso para no compartir tu vida con estos simpáticos insectos y animales.
La historia está aquí
Aun en una caminata distraída por el Centro te encontrarás con tres o cuatro placas que anuncian acontecimientos importantes. La casa que perteneció al Conde de Regla, la casa donde nació Daniel Cosío Villegas, la placa que consigna el nivel que alcanzó el agua durante la inundación más grave del Virreinato.
Wimena Kane/flickr
Siempre encontrarás algo nuevo
El Centro, aun con toda la historia que lleva a cuestas, es un lugar vivo. Un lugar que sorprende. Un lugar donde siempre encontrarás algo nuevo: una plaza que no conocías, la tienda donde venden las especies más improbables, un personaje nocturno digno de la imaginación más original y más, mucho más.
La música de República del Salvador
Los éxitos de tu infancia y juventud continúan reproduciéndose una y otra vez en República del Salvador, la calle de los equipos de sonido, acaso la única calle del mundo donde Sean Paul convive con Gali Galiano, Los Ángeles Azules y Vicente Fernández.
Los mosquitos
Si olvidaste cerrar la ventana del cuarto por la tarde, prepárate para una noche de tortura e insomnio cortesía de una bandada de mosquitos que con premeditación, alevosía y ventaja te atacarán justo en ese momento en que comenzabas a conciliar el sueño. No un segundo antes ni un segundo después, sino en ese preciso momento.
Departamentos increíbles
Hubo una vez una ciudad donde sus habitantes vivían con dignidad. No en minúsculas cajas que sólo por accidente llevan el nombre de "departamentos". Tampoco en edificios DIY de paredes de poliuretano y cimientos dudosos. En el Centro todavía hay edificios sólidos con departamentos increíbles, grandes techos y pisos de duela que son el marco de historias de vida envidiables.
No hay mejor campo de entrenamiento en prácticas de supervivencia
Caminar entre multitudes, cuidarse y cuidar a otros para no ser chacaleados, regatear para obtener el mejor precio de una mercancía y dar con los mejores tacos entre una oferta infinita. Eso, señoras y señores, es sobrevivir en la ciudad de Mexico, y el Centro es el territorio más idóneo para el mejor entrenamiento.
Los Cocuyos
Hay poco más que decir. Los mejores tacos de suadero y tripa de la ciudad. Punto.
slow learner / flickr
Los domingos por la tarde
Después de todo el caos, de las palpitaciones y los temores, las sorpresas, las excentricidades, los insectos, las fiestas, las garnachas, los cafés de chinos, los ambulantes, las redadas, los tacos de canasta, las cemitas, los embutidos y los quesos, el Mercado de San Juan, los museos, las caminatas, las cantinas, las pulquerías, los carritos de super que venden sangría o agua mineral con limón, las baratijas made in China y todas esas identidades y colectividades que hacen al Centro, hay un momento inesperado de calma y tranquilidad: los domingos por la tarde. Al asomarse a una ventana en algún minuto del domingo, cuando el Sol comienza a decaer, el viento sopla ligeramente, la gente se prepara para enfrentar el lunes de nueva cuenta, los negocios están cerrados y los coches dejan de fluir, surge otro rostro del Centro, ese que se cree improbable y que sólo quienes vivimos ahí conocemos. Su rastro calmo, melancólico o al menos nostálgico, una bestia que duerme y que de pronto nos parece incluso tierna, como si los dos leones rampantes de su heráldica fueran poco más que dos gatitos de departamento que ronronean mientras te tomas un té o una cerveza a la luz de un silencioso atardecer.
Fotos cortesía de Tima Miroshnichenko
Conoce la peculiar historia de cómo llegaron las palomitas a las salas de cine.
La visita al cine siempre se acompaña de palomitas, es como si fuera una relación tan íntima que ya la damos por hecho. Pero ¿por qué es que las palomitas de maíz son el alimento básico de las salas de cine? ¿Cómo fue que las palomitas se convirtieron en un indispensable a la hora de ver una cinta en la pantalla grande? De hecho, las salas de cine no siempre estuvieron saturadas de palomitas.
Es muy complicado saber o reconocer la historia de las palomitas, seguramente asociada al intercambio de los granos que existía en todo el mundo desde el siglo XVI. Lo que sí se sabe, es que fue en América del Norte donde se popularizó hacer estallar maíz entretenido, y en 1848 se convirtieron en uno de los bocadillos más populares. De hecho, se hicieron tan populares que estaban disponibles en todas partes, especialmente en sitios de entretenimiento como circos y ferias. De hecho, realmente solo había un lugar de entretenimiento donde las palomitas estaban ausentes: los teatros.
Además, en 1885 salió a la calle la primera máquina para hacer palomitas de maíz a vapor, inventada por Charles Cretor, que básicamente es la que existe hoy en día. Dicha máquina podía hacer palomitas para atender a los clientes de eventos deportivos al aire libre, circos y ferias. Así que las palomitas eran móviles, podían producirse en masa sin necesidad de una cocina, tienen un aroma delicioso, eran accesibles de precio y populares en las calles.
En pocas palabras, las palomitas son la botana de la revolución industrial, rápidas, accesibles, industrializadas, para todo el público y económicas. A pesar de esto, los cines no deseaban tener palomitas en sus salas, ya que en aquellas épocas había alfombras hermosas, una clientela ?intelectual? y no querían lidiar con la distracción de la basura y el ruido de la comida interfiriendo con el cine silencioso de la época.
Cuando las películas añadieron sonido en 1927, la industria de las salas de cine se abrió a una clientela mucho más amplia, ya que las personas analfabetas ya entraban a ver películas. Para 1930, la asistencia a las salas de cine había alcanzado los 90 millones de personas por semana. Pero las palomitas todavía estaban fuera de la ecuación.
Fue en La Gran Depresión cuando se unió la sala de cine con la venta de palomitas, ya que el cine se volvió una diversión barata con un público masivo. Lo más caro de ir al cine eran, justo, las palomitas de maíz. Así que las primeras salas de cine colgaban carteles fuera solicitando a los clientes que no ingresaran con palomitas de maíz en sus abrigos, porque afuera del cine eran más baratas que dentro. Así que por un tiempo, fueron un refrigerio clandestino original de las películas.
A medida que los clientes llegaban al cine con palomitas de maíz en la mano, los propietarios dejaron de ignorar el atractivo financiero de vender el bocadillo. De hecho, la venta de bocadillos en las salas de cine ayudó a salvarlos de la Depresión, mientras que para 1930, las salas que no vendían palomitas, quedaron en el olvido.
La Segunda Guerra Mundial consolidó el matrimonio entre las palomitas de maíz y las salas de cine. Esto porque hubo escasez de azúcar y todos los productos derivados como los dulces y refrescos se vieron afectados, fortaleciendo la venta de palomitas en todos los cines.
Con la llegada de los hornos de microhondas a los hogares, y de las formas más sencillas de hacer palomitas en casa, se perfeccionó la idea de que las noches de cine en casa deben estar acompañadas de palomitas de maíz
Fotos cortesía de Cultura CDMX
Quizá haya muchos grados de verdad, pero la Neta, bien podría superarlos a todos.
El Diccionario del Español Mexicano, define la palabra Neta como una palabra popular coloquial, en su primera acepción la ubica como un sinónimo de Verdad: "Habla como si tuviera la neta", "La neta es que aquí nadie transa a nadie". En su segunda acepción, la ubica como un adverbio, En serio, de verdad: "Neta, yo lo vi", "Neta que sí me fui a cortar el cabello"
En una tercera acepción, este diccionario afirma, también, que ser la neta es Ser algo o alguien lo mejor, muy bueno o lo máximo: "Este profe es la neta, me cae", "Esos tacos de canasta son la neta"
En pocas palabras, la neta es una de las palabras que ayuda a confirmar o reafirmar diversos grados de la verdad, o más bien, el grado más alto de ella, La Verdad, pues; solo un poco debajo de la Verdad Suprema.
Se dice que Neta tiene raíces etimológicas vinculadas con el francés "net", que significa puro o claro, y, por otra parte, con el italiano "netto", que comparte la misma definición. Se dice que es un fenómeno lingüístico que refleja la influencia de diferentes culturas en el idioma español hablado en México.
De hecho, la Real Academia Española (RAE) define "neta" o "neto" en su primera acepción como algo "limpio, puro, claro y bien definido", y en una segunda definición, como aquello "que resulta líquido en cuenta, después de comparar el cargo con la data, o en el precio, después de deducir los gastos".
Aunque, cuando esta palabra se encierra con signos de interrogación ¿neta?; se vuelve una expresión de incredulidad, "¿es neta?", implica solicitar confirmación ante una información sorprendente.
Según el filólogo Joan Corominas profundiza al ligar "neto" a "nitidez", también del latín "nitidus", con los significados añadidos de "reluciente" y "grasiento". Este término también se destaca por su evolución dentro del lenguaje. Desde los primeros registros de su uso en el siglo XV por el poeta Juan de Mena, pasando por su incorporación en obras de Lope de Vega en el siglo XVII, "neta" ha transitado de un empleo poético y culto a convertirse en una expresión popular y cotidiana, especialmente en México.
Fotos cortesía de Duqueiro Mazo
Así se consolidó la peculiar frontera que delimita la geografía sur mexicana.
Pocas veces nos hemos puesto a mirar la historia que tenemos con la frontera de Belice, Guatemala, con la que compartimos parte del mundo maya y muchas otras semejanzas culturales e históricas. Esto es una historia bastante interesante que inicia en 1549, con la Capitanía General de Guatemala que marcaba la frontera administrativa de dos partes del imperio español, aunque en realidad la Capitanía era parte de la Nueva España; la misma que quedó así hasta 1546.
Fue hasta 1790 que se da una nueva frontera entre el virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, tuvo nuevas fronteras. El problema más serio en la delimitación de la frontera se dio con la caída del Primer Imperio Mexicano en 1823 y la secesión de los estados centroamericanos que formaban el Imperio Mexicano para formar la República Federal de Centro América mientras el resto se formaba en los Estados Unidos Mexicanos a los cuales se terminaría integrando el Departamento de Chiapas, perteneciente a la Capitanía General de Guatemala y en buena medida obligando a la división de hecho de la región del Soconusco entre ambas entidades políticas.
En 1824 Chiapas se incorporó a la federación mexicana como el Estado del Sur y 1898 se dieron una serie de problemas militares y políticos para definir una frontera común entre México y la ya independiente Guatemala. Se puso en evidencia la ocupación militar del Soconusco por los ejércitos de Guatemala y México en diferentes épocas, 1840, 1843, 1856-1858.
De todos los conflictos, la del Soconusco es la más conocida, y fue hasta mediados del siglo XIX, que los geógrafos mexicanos Antonio García Cubas y Manuel Orozco y Berra, a petición del gobierno mexicano, proponen una línea fronteriza que corresponde más o menos a la actual frontera entre México y Guatemala.
Aunque una parte de la propuesta fue rechazada por Guatemala, ya que regiones del centro de Chiapas y El Petén, muchas de ellas inexploradas y en situación de rebeldía abierta contra los gobiernos de México y Guatemala, es así como durante la Guerra de Castas el gobierno mexicano deja casi toda la costa oriente de la península en manos de los Mayas Cruzo, una nación independiente, que se dirigió a la corona británica para solicitar apoyo e incluso su incorporación al Imperio británico. Tal vez motivados por esto, los gobiernos de México y Guatemala deciden llevar a cabo una serie de negociaciones para definir las fronteras.
Finalmente, el 29 de abril de 1871 se inicia una Comisión binacional para fijar los límites entre México y Guatemala, que terminó hasta 1878, cuando se ratificó el convenio. Pero, en 1881 el presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios decide continuar con el proceso y reclama al gobierno mexicano de Porfirio Díaz los territorios de Soconusco y Chiapas que a su entender seguían perteneciendo a Guatemala.
Esto dio inició a otra negociación en 1882 con el arbitrio del gobierno de los EU. Guatemala manifestó inconformidad por la anexión de Chiapas y el Soconusco, manifestando que era parte de su territorio e incluso de Belice, que bien podrían ser Chiapas, el Soconusco, El Petén; pero Belice era una colonia británica, impidiendo que pudiera hacerse de ese territorio.
El lado mexicano se montó en los límites establecidos para no perder territorio y colocó los límites en la línea media del río Suchiate, cediendo el volcán de Tacaná, la Garita de Tlaquián, el Cerro de Ixbul, Tenosique y Sacluc. En lo que respecta a la colonia de Honduras británica, hoy Belice; el gobierno mexicano había definido su frontera en la comarca de Motozintla.
En 1942 se firmó el primer acuerdo para crear un puente internacional entre Guatemala y México, además del aprovechamiento de las aguas de los ríos limítrofes. Desde entonces se han creado ocho cruces fronterizos formales
Fotos cortesía de Obras CDMX
CMDX es premiado por políticas sociales, de movilidad, innovación y protección al medio ambiente.
La Ciudad de México ganó el Premio Mundial Lee Kuan Yew de Ciudades Globales 2024, que otorga la Autoridad de Desarrollo Urbano de Singapur, por el liderazgo que ha demostrado con sus acciones en materia de innovación urbana, movilidad integrada, sostenibilidad ambiental e innovación tecnológica, que han permitido mejorar la calidad de vida de las y los capitalinos.
Esto lo informó el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, en una ceremonia realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y ante el Embajador no residente de la República de Singapur para México, Gerald Balendran Singham; el mandatario destacó que la Ciudad de México se une al grupo de urbes premiadas desde 2010, en el que se encuentran Bilbao, España; Nueva York, Estados Unidos; Suzhou, China; Medellín, Colombia; Seúl, Corea del Sur; y Viena, Austria.
"El Premio Lee Kuan Yew de Ciudades Globales 2024, es un prestigioso galardón internacional que reconoce, honra a las ciudades y gobiernos que han demostrado liderazgo en la creación de comunidades urbanas, vibrantes y sostenibles. Está nombrado así en honor a Lee Kuan Yew, el primer Primer Ministro (de Singapur). La Ciudad de México ha sido premiada al destacar por su capacidad para abordar numerosos desafíos urbanos en un periodo relativamente corto de cinco años", indicó.
El comité organizador de este reconocimiento tomó en cuenta las estrategias de políticas sociales de la CDMX, que incluyen la creación de 296 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y la creación del programa "Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar".
En segundo lugar, el comité consideró la política de movilidad, con la creación del Cablebús, que permitió expandir la cobertura de transporte a las zonas de mayor marginación, así como la implementación de la tarjeta de Movilidad Integrada; en tercer lugar el uso de la tecnología para mejorar la vida de las y los habitantes, con estrategias como red de WiFi gratuita más grande del mundo, con 34 mil puntos, así como la digitalización de trámites y servicios; y en cuarto, la estrategia de sostenibilidad y protección al medio ambiente, con el sistema de recolección de agua de lluvia más grande del país, la habilitación de 18 parques, que suman mil 500 hectáreas adicionales de áreas verdes, y la plantación de más de 45 millones de árboles y plantas.
Así es como la CDMX ha sido pionera en la implementación de grandes políticas en el transcurso de los años, como la creación de las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad y la beca para estudiantes de bachillerato, que ahora son políticas nacionales, así como el matrimonio igualitario.
En esta edición del Premio Lee Kuan Yew, detalló, la capital del país fue seleccionada entre cuatro finalistas: Wellington, Nueva Zelanda; Melbourne, Australia; Río de Janeiro, Brasil; y la Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
¡Un logro más para la incomparable CDMX!
Fotos cortesía de Rory Gardiner
La Casa Alférez es la construcción más brutalista que podrás encontrar en un bosque.
La Casa Alférez está inspirada en una idea romántica: un refugio protector en medio del bosque, aislada de la civilización y con la intención de parecer un objeto depositado en suelo entre los árboles. Pero al mismo tiempo es una fortaleza brutalista, que protege a sus habitantes con sus altas paredes de concreto.
Esta casa fue diseñada con una gran altura, con el fin de que tuviera luz entre los árboles, y un contacto con la copa de los majestuosos pinos que hay en la zona de La Marquesa, a las afueras de Ciudad de México.
Lo que sobresale en este bosque es un cubo de concreto que contrasta con el entorno natural. Es el diseño del arquitecto Ludwig Godefroy, quien afirmó: "Cuando la diseñé, pensaba en la casa en términos prácticos, pero también como una estructura utópica; pensaba en la Ciudad Ambulante de Archigram, en el Castillo en el Cielo de Miyazaki o en el movimiento de posguerra del Metabolismo Japonés. Es algo entre la utopía y la realidad".
Asimismo, Casa Alférez es el refugio de fin de semana de un padre y su hijo que viven y trabajan en la capital mexicana. Conocieron a Godefroy mientras trabajaba en el hotel Casa TO de Puerto Escondido, a través de un cliente de ese proyecto, y enseguida congeniaron. El padre ya estaba creando esta escapada en un terreno arbolado a una hora en coche de Ciudad de México (Alférez es el nombre de la región en la que se ubica el proyecto). Godofredo es conocido por su uso de materiales en bruto. Trabaja con concreto, piedra y madera en la mayoría de sus proyectos.
Ludwig Godefroy es de origen francés, pero radica en México desde hace 15 años; quien además tuvo la idea de evitar las ventanas en la parte inferior, para mantener el lugar más seguro, y con lo que preserva una atmósfera ?mística?, que recuerda a una catedral. El carácter de arquitectura brutalista de sus edificios es un leitmotiv que también encontramos en sus obras anteriores, como la Casa Mérida de Yucatán. Un lugar, sin dudas, hermoso.
Fotos cortesía de U Belilek
En este destino encontrarás cerca de 20 edificios que narran parte de la historia maya.
El Tihosuco fue uno de los cuatro cacicazgos en los que estaba dividido el mundo maya previo a la llegada de los españoles; más tarde, en el siglo XVII, debido a su pujanza económica, fue asediado por piratas y filibusteros, además de haber sido sede de un conflicto que a la postre desencadenaría en la llamada Guerra de Castas.
Además, se trata de un área que fue declarada por decreto presidencial como Zona de Monumentos Históricos, debido a sus valores históricos y arquitectónicos y la importancia de preservar el espacio, sus características propias y las manifestaciones del patrimonio cultural existente para las futuras generaciones, regulando la intervención de los monumentos históricos y su aprovechamiento, siempre en miras de mejorar la calidad de vida y generar oportunidades de desarrollo en la ciudadanía.
Este decreto fue dado a conocer el 8 de marzo de 2019, en donde el Tihosuco se conviirtió en la sexagésima zona declarada en la República Mexicana y la primera en el estado de Quintana Roo y la primera declaratoria firmada en la presente administración.
En esta región hay 31 edificios de diversas manifestaciones arquitectónicas, construidos entre los siglos XVII y XIX, siendo el que más destaca el Templo y Convento del Santo Niño Jesús, así como otros de carácter civil, entre ellos el Museo de la Guerra de Castas y la Biblioteca Pública.
El Templo y Convento del Santo Niño Jesús, se destaca porque su fachada fue demolida durante la Guerra de Castas en 1847,y solo logró conservarse una parte del extremo sur. Además, las puertas están hechas de madera con dos hojas y la techumbre y entrepisos están compuestos de morillos, viguillas y terrado a base de sascab (piedra caliza molida).
Hoy en día este convento se encuentra en su mayor parte en ruinas, algunas habitaciones se han remodelado, poniendo cubiertas de morillos y mampostería o losa de concreto; pero ese es justo su mayor atractivo.
En 2021 colapsó una parte del muro que se conservaba de la fachada principal del templo del conjunto conventual. Pero el Centro INAH Quintana Roo inició el procedimiento administrativo, técnico y legal establecido para reportar y gestionar el recurso que la federación tiene contratado para atención a daños por siniestro que pudieran presentarse en los monumentos históricos de propiedad pública, como es el caso de las iglesias y conventos.
Es por ello que se llevó a cabo un trabajo de restauración que consistió en el apuntalamiento del área afectada, para evitar mayores daños o derrumbes, la consolidación de la parte dañada a fin de liberar de forma controlada el área de mampostería que estaba en riesgo y asegurar la estabilidad del muro en la reconstrucción del área afectada, respetando en lo posible las características previas al siniestro, y la atención a daños en interiores y exteriores.
Par esto se respetó la autenticidad del sitio en cuanto a sus materiales y componentes originales, a la vez que se evitó la presencia de cemento en los morteros, material que propicia la concentración de humedad en la mampostería y acelera su deterioro.
Hoy en día, este lugar en Tihosuco es uno de los 60 destinos que hay en el país, considerados como Zona de Monumentos Históricos, tres de ellas en la península: Mérida, San Francisco de Campeche y Tihosuco.
Finalmente, si alguna vez visitas este lugar, recuerda que también se encuentra U Belilek, una Sociedad Cooperativa que ofrece diez actividades recreativas que le acercan a la historia de la Guerra Social Maya, una experiencia única e inolvidable en el cual será parte de la cultura de la tierra Maya. Te llevará a conocer la selva y por lo menos 3 haciendas antiguas que reflejan la historia de la Guerra de Castas y la historia maya de Jacinto Pat, batab de Tihosuco, Cecilio Chi, batab de Tepich y Manuel Antonio Ay.
Fotos cortesía de Remezcla
El lowrider fue un hito cultural de la identidad chicana.
La cultura Lowrider dejó de ser un nicho y hoy en día es bastante amplia y adinerada, en donde es posible encontrar muchas piezas de autos, bicicletas, artefactos de la música, la moda y más, que ya son consideradas obras de arte o hermosas piezas de ingeniería; y que se puede encontrar desde Los Ángeles hasta Japón. Pero hace mucho tiempo, estos hitos culturales fueron un fenómeno exclusivamente mexicano-americano.
El lowrider, algo que podría traducirse como "achaparrado", comenzó después de la Segunda Guerra Mundial en muchas áreas de California, Los autos Lowrider tuvieron su origen en la década de 1940, cuando los veteranos mexico-americanos comenzaron a personalizar vehículos que contrastara con los hot rod (hechos por americanos blancos, sobre todo) diseñados para la pista de alta velocidad.
De modo que los chicanos comenzaron a crear autos con poco propósito práctico, y más bien con una función estética: autos que van “Low and Slow” (achaparrados y lentos) y porque ir despacio, hacía posible "presumir" el arte y empeño que se le había puesto al auto por fuera. Lo comenzó a distinguir a estos vehículos fue que eran personalizados con diseños intrincados y coloridos, características estéticas únicas asociadas a la juventud México-americana.
Pero también tenía modificaciones en la suspensión, con el fin de tener una conducción más Low, a ras del piso, que hacía que el auto viajara más lento y, al mismo se les colocaron llantas más pequeñas que las ruedas originales, que a menudo están equipados con sistemas hidráulicos que permiten una suspensión ajustable en altura haciendo que el auto pueda bajar o subir mediante un interruptor.
El Chevrolet Impala de 1958 presentaba muchas condiciones técnicas y mecánicas para ser el prototipo de la cultura lowrider, y así lo ha sido hasta la actualidad. Pero con el Movimiento Chicano en la década de 1970, los lowriders formaron clubes de autos que comenzaron a ayudar a su comunidad usando estos autos para recaudar fondos, fueron pintados y decorados de manera más elaborada, a menudo utilizando arte gráfico de importancia para la cultura chicana.
Para finales de los años 70, la cultura ya contaba con una revista llamada Low Rider, que 10 años después vendería hasta 60 mil copias mensuales. Comenzaron a salir películas sobre lowriders (Boulevard Nights) pronto salió cruzó la frontera de California, para llegar a Nuevo México, Texas, Arizona y hoy en día, ha llegado más allá.
De hecho, el lowriding se hizo tan popular en las décadas de 1980 y 1990, que en toda California se promulgaron prohibiciones a los autos y de la propia cultura, sobre todo asociada con los migrantes pandilleros, la delincuencia y violencia de Estados Unidos.
Hoy en día, esta cultura es tan reconocida que el japonés Junichi Shimodaira continúa importando y vendiendo estos automóviles a través de su empresa Paradise Road. La difusión de la cultura lowrider y la fama de Paradise Road incluso atrajeron la atención de Ed Roth, famoso por crear coches personalizados como hot rods y una figura destacada de Kustom Kulture. Desde la introducción de los lowriders en Japón y su auge en 2001, se estima que todavía hay 200 clubes de automóviles relacionados con la escena lowrider que todavía están activos hasta el día de hoy.
